Comment monter une cloison en plaque de plâtre sur une ossature métallique

Une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique est une paroi non porteuse composée de rails fixés au sol et au plafond, de montants verticaux espacés de 60 cm et de plaques vissées sur chaque face, l'espace interne recevant l'isolant et les gaines électriques. Les plaques, du plâtre coulé entre 2 épaisseurs de carton recyclé, sont souvent appelées Placo, une marque déposée, ou BA 13 en raison de leur épaisseur de 13 mm ; elles se déclinent en 2 largeurs (90 et 120 cm) et en hauteurs de 250 à 300 cm.

L'ossature métallique est idéale en rénovation : légère, rapide à monter, insensible à l'humidité comme aux insectes, contrairement à une ossature bois. La largeur de rail conditionne l'épaisseur finale de la cloison : un rail de 48 mm donne une cloison de 72 mm environ en simple parement, un rail de 70 mm une cloison de 98 mm, un rail de 90 mm une cloison de 120 mm. Retenez 48 mm pour une simple cloison de distribution de 5 à 10 cm d'épaisseur, 70 ou 90 mm dès que vous cherchez un vrai gain acoustique ou une réservation pour la plomberie.

Étapes de réalisation

1. Préparer le montage

2. Déterminer l’emplacement de la cloison

3. Fixer l’ossature métallique au sol

4. Fixer les montants de l’ossature métallique

5. Découper les plaques de plâtre

6. Poser les plaques de plâtre sur une face de la cloison

7. Placer les gaines électriques et l’isolant dans l’ossature

8. Poser les plaques de plâtre sur l’autre face de la cloison

9. Jointer les plaques de plâtre

Avant tout montage, le sol doit être propre, sec et plan, sans ressaut supérieur à quelques millimètres sous la règle de maçon.

Entreposez les plaques de plâtre au moins 48 h dans la pièce où la cloison sera montée, à plat sur des cales et jamais à même le sol : vous éviterez tout choc thermique ou hygrométrique susceptible de les endommager.

Calculez ensuite les quantités : une plaque de 120 × 250 cm couvre 3 m² de parement, et une cloison se plaque sur ses deux faces, donc doublez la surface obtenue. Pour les montants, divisez la longueur de la cloison par 0,6 m et ajoutez-en un ; pour les rails, comptez le double de la longueur de la cloison puisqu'il en faut un au sol et un au plafond.

À l’aide du mètre et du crayon (ou du bleu à tracer), tracez au sol le départ de la future cloison en plaques de plâtre.

À l’aide du laser à lignes optique, visualisez toute la longueur de la cloison.

Utilisez ensuite le cordeau pour la tracer au sol.

Utilisez un rail pour tracer toute l’épaisseur de la cloison au crayon ou au bleu à tracer.

Attention à bien repérer les points de fixation des rails, tous les 60 cm environ.

Recoupez le rail à la longueur de la cloison, percez-le au niveau des repères, puis fixez-le au sol avec des chevilles à frapper adaptées au support.

La découpe se fait à la cisaille ou à la grignoteuse. Espacez les points de fixation de 60 cm, jusqu'à 80 cm sur une dalle béton saine, et placez le premier percement à 10 cm de chaque extrémité de rail.

Posez les chevilles à frapper — des 6 × 40 mm conviennent en dalle béton —, enfoncez les vis au marteau et fixez le rail sur toute la longueur tracée au sol.

À l’aide du mètre, mesurez la hauteur de la cloison.

Au besoin, recoupez le rail à la dimension souhaitée à l’aide de la cisaille ou de la grignoteuse.

Percez, chevillez et vissez le premier montant le long du mur à l’aide de chevilles et de vis aux bonnes dimensions et adaptées à la nature du support.

Repérez tout au long du rail fixé au sol l’emplacement de chaque montant interne. Ils seront le plus souvent espacés de 60 cm. Mais cet entraxe peut être réduit (à 50 cm, voire 40 cm) si vous souhaitez améliorer la rigidité de la cloison.

Emboîtez les montants entre le rail fixé au sol et celui fixé au plafond en les tournant d’environ un quart de tour.

Vérifiez leur verticalité à l’aide du niveau à bulle.

Veillez également à bien aligner les trous pré-percés dans les montants, puisqu’ils sont destinés à permettre le passage des gaines électriques.

Le rail haut se pose avant les montants. Reportez l'axe du rail du sol vers le plafond au fil à plomb ou au laser à lignes, puis fixez le rail haut avec des chevilles à frapper tous les 60 cm environ, le premier point à 10 cm de chaque extrémité. Vérifiez l'aplomb entre rail bas et rail haut sur toute la longueur avant d'emboîter le moindre montant : un écart de quelques millimètres à ce stade se retrouve amplifié sur toute la hauteur de la cloison.

Le quart de tour suffit pour un montant simple, qui sera bloqué par le parement. En revanche, pour un montant doublé dos à dos ou un montant de bâti de porte, solidarisez montant et rail à la pince à sertir ou avec une vis autoforeuse de 9 mm à chaque extrémité.

Si des découpes sont nécessaires, installez la plaque de plâtre à plat et découpez-la à l’aide d’un cutter ou d’une scie égoïne (en fonction de son épaisseur) et en vous guidant avec une règle de maçon.

Attention, la hauteur des plaques de plâtre doit correspondre à celle du sol au plafond, moins 1 cm.

Une fois la plaque découpée, rabotez légèrement ses bords à l’aide d’un rabot pour plaque de plâtre. Puis, utilisez une scie cloche pour y découper les emplacements des boîtiers électriques.

Posez la première plaque à l'angle du mur, face cartonnée grise contre l'ossature, en la faisant reposer sur des cales de 1 cm d'épaisseur disposées le long du rail bas : ce jeu la décolle du sol et la protège des remontées d'humidité.

Vissez la plaque aux montants environ tous les 30 cm et à 1 cm des bords, avec des vis à plaque de plâtre TTPC de 25 mm en simple parement, de 35 mm en double parement.

La tête doit être affleurante, enfoncée de 1 mm seulement sous le carton sans le déchirer : l'embout à butée d'une visseuse à plaque de plâtre garantit cette profondeur.

Vissez de la même manière les plaques suivantes sur toute la largeur de la cloison, mais sur une seule face.

Faites passer les gaines électriques ICTA, de 16 ou 20 mm de diamètre selon les circuits, dans les trous pré-percés des montants, et attachez-les au besoin pour qu'elles ne pendent pas dans l'épaisseur de la cloison.

Mesurez la largeur entre deux montants et découpez l'isolant 1 à 2 cm plus large que l'entraxe : sur un entraxe de 60 cm, une bande de 61 à 62 cm tient par simple compression, sans fixation.

Adaptez l'épaisseur à l'ossature : 45 mm de laine minérale dans un rail de 48 mm, 60 à 70 mm dans un rail de 70 mm. L'isolant doit remplir la cavité sans être écrasé, faute de quoi il perd une partie de sa performance.

Reprenez sur la seconde face les mêmes paramètres que sur la première : cales de 1 cm au sol, vissage tous les 30 cm à 1 cm des bords, bord aminci contre bord aminci.

La spécificité de cette face tient au décalage : décalez les joints d'au moins 60 cm, soit un entraxe de montant, par rapport à ceux de la face opposée. Décalez aussi les vis d'environ 15 cm pour qu'elles ne se rejoignent pas dans l'épaisseur du montant.

N'oubliez pas d'installer les boîtiers d'encastrement pour appareils électriques avant de refermer la cloison.

Si vous utilisez un enduit en poudre, mélangez-le avec de l’eau et malaxez soigneusement à l’aide d’un embout mélangeur monté sur une perceuse.

Il existe également des enduits prêts à l’emploi.

À l’aide du platoir et de la spatule, recouvrez d’enduit les joints entre les plaques.

Puis appliquez la bande à joint, du haut vers le bas, en respectant son sens s’il y en a un, c’est-à-dire face imprimée contre la cloison.

Marouflez la bande de joint avec la spatule pour chasser l’air et un éventuel excédent d’enduit.

Une autre couche d’enduit devra être appliquée de 6 heures à plusieurs jours plus tard, en fonction des indications du fabricant.

Recouvrez également d’enduit toutes les têtes de vis. Une fois tous les joints traités, appliquez un enduit de finition.

Lorsqu’il est sec, poncez légèrement et dépoussiérez.

N’oubliez pas de jointer le vide entre les plaques et le sol, mais aussi au niveau du plafond et du ou des murs, au pistolet extrudeur muni d’une cartouche de mastic acrylique.

Veillez à bien lisser le joint.

Comptez trois couches d'enduit au total : garnissage sous la bande, recouvrement, puis finition. Élargissez chaque passe, environ 15 cm pour la deuxième et 25 cm pour la troisième, afin de fondre le joint dans le plan de la plaque. Laissez 12 à 24 h de séchage entre deux couches selon le produit, et terminez par un ponçage à l'abrasif grain 120 à 180, suivi d'un dépoussiérage soigné.

Cinq erreurs suffisent à faire fissurer ou gondoler une cloison pourtant montée dans le bon ordre.

• Un joint qui ne tombe pas au milieu d'un montant : sans appui continu derrière, la jonction travaille et fissure. Repositionnez la plaque ou ajoutez un montant.

• Un bord coupé accolé à un bord aminci : le joint est alors en surépaisseur. Chanfreinez le bord coupé au rabot sur 2 à 3 mm avant de jointer.

• Une vis trop enfoncée : dès qu'elle déchire le carton, elle ne tient plus rien. Elle doit s'arrêter 1 mm sous la surface, à plus de 1 cm du bord de la plaque.

• Un montant vissé sans contrôle de verticalité : vérifiez chaque montant au niveau à bulle avant de poser le parement, une cloison hors d'aplomb ne se rattrape pas à l'enduit.

• Une seconde face plaquée trop tôt : contrôlez le passage des gaines et l'emplacement des boîtiers avant de refermer, sinon la reprise se fait à la scie cloche dans une cloison finie.

Trois variantes du montage se rencontrent sur la plupart des chantiers de séparation de pièce.

Pour une cloison avec porte, doublez les montants dos à dos de part et d'autre du bâti et réalisez le linteau avec un rail replié à 15 cm de chaque extrémité, rabattu sur les montants et vissé. Placez un montant court au-dessus du linteau pour reprendre le parement.

Au-delà de 3,20 m de hauteur, les montants standards ne suffisent plus : aboutez-les par éclissage sur 30 cm minimum, réduisez l'entraxe à 40 cm et passez en double parement pour limiter la flexion.

Pour fixer une charge lourde — meuble haut, lavabo, téléviseur —, anticipez avant de plaquer : vissez une traverse en bois ou une plaque de renfort entre deux montants à la hauteur voulue. En dessous de 30 kg environ, des chevilles spéciales plaque de plâtre suffisent sur une cloison déjà finie.

Faut-il l'accord du propriétaire ou du syndic pour monter une cloison en plaque de plâtre ?

Une cloison non porteuse montée à l'intérieur d'un logement ne demande aucune autorisation d'urbanisme tant qu'elle ne modifie ni la façade ni la destination des pièces. Un locataire doit en revanche obtenir l'accord écrit de son bailleur, et toute intervention touchant un mur commun en copropriété relève du syndic.

Quelle différence de performance acoustique entre une cloison 72/48 et une cloison 98/48 ?

Une cloison 72/48 en simple parement avec 45 mm de laine minérale plafonne autour de 38 à 40 dB d'affaiblissement acoustique. Une cloison 98/48 en double parement avec 70 mm d'isolant atteint 45 à 50 dB : le gain vient de l'épaisseur d'ossature et du doublement des plaques, pas de l'isolant seul.