Comment installer un WC suspendu

Poser des WC suspendus plutôt qu'un WC à poser change trois choses sur le chantier : la profondeur occupée, l'accès au mécanisme et la reprise du sol.

• Profondeur : le bâti et son habillage consomment 15 à 20 cm au mur, mais libèrent totalement le sol sous la cuvette, seul élément apparent.

• Hauteur d'assise réglable : de 40 à 45 cm selon le réglage des pieds, jusqu'à 50 cm pour un usage PMR, contre une hauteur fixe sur un WC à poser.

• Accès au mécanisme : le réservoir est encastré, l'entretien passe par la dépose de la plaque de commande, ce qui impose un habillage démontable ou une trappe.

• Reprise du sol : la dépose de l'ancien pied laisse une zone non carrelée à combler avant la pose du bâti.

Comptez 150 à 400 € pour un pack suspendu complet contre 80 à 200 € pour un WC à poser : l'installation est plus longue et plus technique, ce qui explique que le suspendu s'impose surtout en construction neuve et gagne du terrain en rénovation.

Le type de bâti-support dépend de la nature du mur et du sol. Un modèle à fixation murale nécessite un support suffisamment résistant, comme un mur en béton, parpaing ou brique pleine. Pour une cloison légère en plaque de plâtre ou un mur non porteur, choisissez un bâti autoportant ou sol-mur prévu pour cette configuration, qui reporte une partie importante de la charge au sol.

Certains bâtis-supports certifiés sont conçus pour supporter jusqu'à 400 kg, à condition d'être installés avec les fixations et sur les supports prévus par le fabricant.

Si le mur et le sol sont en bois, ne fixez pas le bâti directement dans un simple parement ou une plaque de bois. Les points d’ancrage doivent être repris par une ossature suffisamment résistante, par exemple une traverse ou des montants fixés dans les éléments porteurs.

Un bâti autoportant reporte principalement les efforts au sol grâce à ses pieds renforcés, mais la fixation murale reste à réaliser selon le modèle et les prescriptions du fabricant. Sur une structure bois, vérifiez donc précisément les supports disponibles et le type de fixation prévu avant la pose.

La préparation de l'installation d'un WC suspendu consiste à couper l'eau, déposer l'ancien WC et adapter l'arrivée comme l'évacuation.

• Coupez l’alimentation d’eau depuis le robinet.

• Dans le cadre d’une rénovation, vidangez le réservoir et déposez l’ancien WC en démontant dans l’ordre le réservoir et la cuvette.

• Modifiez l’arrivée d’eau au besoin : coupez le tuyau en cuivre, nettoyez-le en ponçant son extrémité et insérez-y un raccord bicône (raccord olive) au diamètre 12 ou 14 mm.

• Coupez l’évacuation d’eau au ras du sol (à 5 mm), après avoir vérifié son diamètre : 100 mm en PVC standard, 90 mm sur certaines installations anciennes.

• Insérez une manchette de réparation dans l’évacuation puis poncez les deux extrémités des tuyaux et enduisez-les de colle PVC avant insertion.

• Bouchez provisoirement et au besoin l’évacuation pour éviter les mauvaises odeurs.

• Lisez la notice de montage du WC suspendu et pointez les fournitures. Réunissez la visserie en fonction des éléments auxquels elle est dédiée.

• Mettez à disposition les outils et les accessoires nécessaires à la pose du châssis.

Le montage du châssis consiste à assembler les montants, les renforts, le réservoir de chasse d'eau et la bride d'évacuation avant de fixer l'ensemble. Les dimensions varient selon les modèles : comptez généralement 45 à 50 cm de large, avec une profondeur d'environ 15 à 20 cm pour certains bâtis. Les pieds sont souvent réglables jusqu'à 20 cm.

• Assemblez les montants et les renforts en suivant la notice du fabricant, puis serrez les fixations avec une clé plate ou un cliquet.

• Installez les supports du réservoir, les joints et le tube de chasse, en emboîtant chaque élément jusqu'à sa position prévue.

• Fixez le réservoir sur le châssis et serrez les raccords sans forcer, en respectant les indications du fabricant.

• Installez les pieds réglables à l'extrémité du châssis.

• Montez enfin la bride d'évacuation et emboîtez la pipe. Selon le modèle, un système de clip permet de la maintenir sur le châssis.

La mise en place du bâti-support consiste à tracer l'axe vertical de l'évacuation et les repères horizontaux de hauteur, puis à présenter le châssis pour marquer ses points de fixation au sol et au mur. C'est ici que se décide la hauteur d'assise, définitive une fois le bâti chevillé : 40 cm en standard, 45 cm en hauteur confort, jusqu'à 50 cm pour un usage PMR. Prévoyez également 60 cm de dégagement libre devant la cuvette et une largeur d'implantation d'au moins 80 cm dans un WC séparé.

• Tracez un axe vertical dans le prolongement du centre de l'évacuation. Il servira de repère pour positionner la cuvette et le bâti-support.

• À l'aide du niveau à bulle, tracez les repères horizontaux nécessaires au réglage du bâti.

• Pour une hauteur de cuvette standard d'environ 40 cm, certains fabricants utilisent des repères à 1 m et 1,08 m pour positionner le bâti et ses équerres. Ajustez ces cotes selon la hauteur souhaitée et la notice du modèle.

• Positionnez le bâti-support et vérifiez l'alignement avec l'arrivée d'eau, l'évacuation et le mur. Adaptez si nécessaire le raccordement de la pipe avec la manchette ou les raccords prévus.

• Marquez enfin l'emplacement des pieds et des points de fixation au sol et au mur.

L'ajustement et la fixation du bâti-support permettent de régler la hauteur, le niveau et l'aplomb du châssis avant son habillage. La charge admissible dépend du modèle et de la qualité de ses ancrages. Certains systèmes sont conçus pour supporter jusqu'à 400 kg avec les fixations prévues par le fabricant.

• Mettez en place la pipe d'évacuation et le manchon prévu, avec un peu de lubrifiant si nécessaire. Sur une sortie murale de rénovation, généralement située à 18 à 22 cm du sol, une pipe orientable ou une manchette de réduction rattrape le décalage avec la sortie du bâti.

• Vérifiez la hauteur de la pipe et du bâti par rapport aux repères tracés au sol et au mur.

• Percez les points de fixation des équerres et des pieds avec un foret et des chevilles adaptées au support : chevilles à expansion métalliques dans un mur maçonné plein, chevilles chimiques dans un parpaing creux. Dépoussiérez les trous avant insertion.

• Réglez la hauteur des pieds, puis contrôlez l'horizontalité du châssis avec un niveau à bulle avant de bloquer les fixations.

• Installez les équerres murales et réglez les tiges filetées pour obtenir un châssis parfaitement d'aplomb. Bloquez ensuite les fixations.

• Maintenez la pipe d'évacuation avec le collier prévu.

• Pour un raccordement en PVC à coller, effectuez d'abord un montage à blanc. Vérifiez l'alignement et les longueurs avant de préparer les surfaces et d'appliquer la colle selon les indications du fabricant.

L'installation de la chasse d'eau consiste à retirer la cale de transport, raccorder le flexible d'alimentation au robinet flotteur, puis vérifier l'étanchéité avant tout habillage. Les mécanismes de chasse encastrés fonctionnent en double commande, avec des volumes courants de 3 et 6 litres ; certains modèles proposent 3/4,5 L ou 2,5/6 L et se règlent depuis le réservoir avant fermeture du coffrage.

• Retirez la cale de transport sans forcer sur le mécanisme ni le tuyau.

• Orientez le robinet d'alimentation vers le mécanisme, puis raccordez le flexible avec son joint.

• Ouvrez progressivement l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau des raccordements.

• Raccordez le flexible au robinet flotteur du réservoir, en respectant les raccordements prévus par le fabricant.

• Vérifiez le remplissage : il doit s'arrêter franchement, et le niveau d'eau se règle sur le flotteur selon la notice pour obtenir le volume de chasse voulu.

• Mettez en place le gabarit ou support de plaque prévu sur le bâti-support.

L'habillage du bâti-support consiste à reporter les cotes des passages sur la façade, à découper, puis à fixer les panneaux avant finition. Quatre solutions existent, toutes en matériau hydrofuge obligatoire, les coffrages universels mesurant couramment 60 à 65 cm de large.

• Reportez les cotes sur la plaque de façade (pipe d'évacuation, tiges filetées de cuvette, gabarit de la plaque de commande) à l'aide des gabarits de découpe fournis. Un meuble pour bâti-support, appelé aussi coffrage, est le plus souvent livré avec son gabarit de traçage.

• Tracez puis découpez les plaques latérales à la scie sauteuse, puis fixez-les avec la visserie prévue.

• Sur un habillage carrelé ou peint, prévoyez une trappe de visite en partie basse si la plaque de commande ne suffit pas à atteindre le flexible d'alimentation.

L’installation de la cuvette pour WC suspendu consiste à ajuster les raccordements, puis à engager la cuvette sur les tiges filetées du bâti-support. Avant l’achat, vérifiez l’entraxe des fixations, généralement de 180 ou 230 mm selon les modèles.

• Assemblez provisoirement les tubes de chasse et d’évacuation sur la cuvette, sans forcer sur les joints.

• Marquez leur position au ras des sorties de la cuvette.

• Retirez les tubes, emboîtez-les sur le bâti-support et reportez les repères de coupe

• Découpez les tubes à la longueur indiquée par la notice du fabricant, puis ébavurez soigneusement les extrémités.

• Nettoyez les résidus de coupe et vérifiez l’emboîtement des tubes sur le bâti.

• Lubrifiez légèrement les joints avec un produit compatible si nécessaire, puis engagez la cuvette sur les raccordements et les tiges filetées.

• Serrez les fixations de la cuvette progressivement, sans forcer.

• Insérez les tiges filetées dans le bâti-support en respectant la longueur de dépassement indiquée par le fabricant.

• Lubrifiez légèrement les joints des raccordements avec un produit compatible si nécessaire. Présentez la cuvette face aux tubes et aux tiges filetées, puis engagez-la sans forcer.

• Placez les centreurs, rondelles et écrous prévus pour la fixation. Effectuez un pré-serrage, contrôlez l’horizontalité de la cuvette, puis serrez progressivement sans forcer.

• Terminez par la pose des caches des écrous

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La pose de la plaque de commande consiste à découper le gabarit, fixer le support puis régler les tiges de commande avant de clipser la plaque. Les formats courants vont d'environ 15 × 20 cm à 20 × 25 cm selon les gammes.

• Découpez le gabarit au ras de l'habillage, avec une coupe droite et régulière : la plaque recouvre l'ouverture, mais un jeu supérieur à 1 ou 2 mm devient visible.

• Fixez le support dans la position prévue, puis mettez en place le mécanisme et ses raccordements.

• Réglez les tiges de commande pour qu'elles actionnent le mécanisme sans rester en pression : une tige trop longue maintient le clapet entrouvert et fait couler la chasse en continu.

• Clipsez la plaque sur son support, en suivant le sens de montage indiqué par le fabricant.

• Testez la double commande, soit 3 litres pour le petit volume et 6 litres pour le grand, et vérifiez que les boutons reviennent en position. La plaque doit rester déposable pour permettre un nouveau réglage ou l'accès au mécanisme de chasse.

La pose de l'abattant et le test de fonctionnement closent le chantier, mais le WC n'est pleinement utilisable qu'après 24 heures de polymérisation du silicone sanitaire, et la mise en eau ne se fait qu'1 heure au minimum après collage des raccords PVC (24 heures pour leur pleine résistance).

• Testez le mécanisme de chasse d'eau : déclenchement des deux volumes, arrêt franc du remplissage, puis absence de suintement au pied de la cuvette après trois chasses successives.

• Réalisez un joint de silicone entre la cuvette et l'habillage du châssis avec le pistolet extrudeur – lissez le joint avec le doigt préalablement mouillé d'eau savonneuse et n'appliquez aucun joint sur le bas de la cuvette pour détecter toute éventuelle fuite.

• Installez les fixations de l'abattant, vissez-les et insérez les caches en plastique. Orientez-les en fonction des emplacements de l'abattant.

• Présentez l'abattant de cuvette et emboîtez-le sur les fixations.

• La pose du WC suspendu est terminée : en cas de problème, l'accès au mécanisme se fait en déposant la plaque de commande.

Comptez une journée pleine de 6 à 8 heures pour une pose complète en rénovation, dont 1 h 30 à 2 h pour la seule dépose de l'ancien WC et l'adaptation de l'évacuation, 2 à 3 h pour le montage et la fixation du bâti, et 1 à 3 h pour l'habillage. Le chantier s'interrompt ensuite : 1 heure minimum après collage PVC avant la mise en eau, 24 heures avant l'usage normal le temps que le silicone polymérise.

Les erreurs les plus fréquentes se rattrapent tant que l'habillage n'est pas peint ou carrelé :

• Cuvette non d'aplomb : le défaut vient presque toujours du réglage des pieds ou des tiges filetées, à reprendre au niveau à bulle avant serrage définitif.

• Chasse qui coule en continu : tige de commande trop longue qui maintient le clapet entrouvert, réglable après dépose de la plaque.

• Tube de chasse coupé trop court : la coupe se fait sur repère, tube emboîté à blanc ; un tube trop court se remplace, il ne se rattrape pas.

• Fuite au pied de la cuvette : ne siliconez jamais le bas de la cuvette, c'est ce qui permet de voir la fuite et de reprendre le joint de la pipe.

• Coffrage sans accès : un habillage carrelé sans trappe impose de casser la finition pour changer un flexible d'alimentation.

Ces 7 tutoriels réalisés par Laurent Jacquet détaillent le remplacement d'un WC à poser standard par un WC suspendu. Trois différences distinguent la rénovation du neuf : la reprise de l'évacuation existante, murale ou au sol, qui impose parfois une manchette de réduction ; la perte de 15 à 20 cm de profondeur dans la pièce, occupée par le bâti et son habillage ; et la reprise du sol et du mur après dépose de l'ancienne cuvette, dont le pied laisse une zone non carrelée à combler.

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

La logique de pose est identique d'une marque à l'autre, mais cinq points varient et se vérifient sur la notice avant de percer, comme le montre ce montage Grohe d'un bâti-support autoportant :

• Entraxe des tiges filetées de cuvette : 180 ou 230 mm, ce qui conditionne la compatibilité de la cuvette pour WC suspendu.

• Hauteur hors tout du châssis : environ 1,12 m sur les bâtis standards, 0,82 m sur les modèles bas destinés à passer sous une fenêtre.

• Emmanchement des pieds : à clipser ou à visser, avec une plage de réglage courante de 0 à 20 cm.

• Plaque de commande : clipsée sur cadre ou vissée, chaque fabricant ayant son propre système de tiges.

• Gabarits de découpe fournis ou non avec le bâti, ce qui change le temps passé sur l'habillage.

En rénovation, les bâtis autoportants se posent plus facilement puisque leurs pieds reprennent la charge au sol, pour un surcoût de l'ordre de 20 à 40 € face à un modèle mural.

Guide installation WC suspendu Grohe

Peut-on installer un WC suspendu sur une cloison en plaque de plâtre ?

Oui, à condition de retenir un bâti-support autoportant : ses pieds reportent la charge au sol et le mur ne sert plus qu'au maintien anti-basculement. Un bâti mural sur équerres, lui, exige un mur maçonné en brique pleine, parpaing ou béton.

Peut-on poser un WC suspendu sur un plancher bois ou en étage ?

Oui, si les pieds du bâti sont repris sur les solives ou sur une traverse fixée dans les éléments porteurs. L'ensemble bâti, cuvette, eau et usager représente une charge concentrée d'environ 150 kg sur 40 cm de large, à répartir sur au moins deux appuis porteurs et jamais sur un simple parement.

Quel budget prévoir pour installer un WC suspendu soi-même ?

Comptez 150 à 400 € pour un pack complet bâti-support, cuvette et plaque de commande, auxquels s'ajoutent 30 à 80 € de consommables : coffrage ou plaques hydrofuges, colle PVC, silicone sanitaire, chevilles. La pose par un plombier ajoute généralement 300 à 600 € de main-d'œuvre.

Un pack WC suspendu contient-il tout le nécessaire ?

Non. Un pack garantit la compatibilité entre l'entraxe du bâti, la cuvette et la plaque, mais le raccord d'évacuation, la manchette, la colle PVC, les chevilles adaptées au support et l'habillage n'y sont généralement pas fournis : prévoyez 30 à 80 € de consommables avant d'attaquer le chantier.

Faut-il l'accord du propriétaire ou de la copropriété ?

En location, remplacer un WC à poser par un WC suspendu modifie la plomberie et le cloisonnement : cette transformation du logement demande l'accord écrit du propriétaire. En copropriété, aucune autorisation n'est requise tant que les colonnes communes d'eau et d'évacuation ne sont pas touchées.